Les îles Vestmann, ou Vestmannaeyjar en islandais, sont un petit archipel volcanique situé au large de la côte sud de l’Islande. Nous y avons passé une journée fin septembre 2025, avec l’envie de découvrir Heimaey sans programme vraiment établi, si ce n’est celui de voir les deux bélugas du célèbre sanctuaire de l’île. Nous avons finalement beaucoup marché, longé d’impressionnantes falaises, découvert les paysages volcaniques de l’île et grimpé sur Eldfell, avant de repartir avec l’un de mes meilleurs souvenirs d’Islande. Alors, est-ce que les îles Vestmann valent le détour ? Oui. Même sur une journée. Mais si vous le pouvez, je vous conseille plutôt d’y consacrer deux jours.
Les îles Vestmann, une petite Islande au large de la côte sud
Les îles Vestmann sont un archipel volcanique situé dans l’Atlantique, au sud de l’Islande. L’archipel compte plusieurs îles et îlots, mais une seule est habitée toute l’année : Heimaey, la plus grande. C’est là que nous avons passé notre journée.
Depuis la côte islandaise, les îles semblent pourtant toutes proches. Pour les rejoindre, il suffit de prendre le ferry à Landeyjahöfn, au sud de l’Islande. La traversée vers Heimaey dure environ 35 minutes. Depuis Reykjavik, comptez environ deux heures de route jusqu’au port : il faut donc prévoir un départ assez matinal si vous voulez profiter d’une journée complète sur l’île.
Nous avons laissé notre voiture au port et sommes partis à pied sur Heimaey. Et finalement, c’était probablement la meilleure manière de découvrir l’île pour une première journée : marcher, prendre son temps et voir où le chemin nous mène.
Car Heimaey donne rapidement cette impression assez particulière d’être une petite Islande concentrée sur quelques kilomètres. Des volcans, de la lave, des falaises, la mer partout autour, des oiseaux marins, une petite ville et des paysages qui changent très vite.
Notre journée aux îles Vestmann : une grande randonnée sur Heimaey
Nous sommes arrivés le matin par le ferry et avons commencé notre découverte de Heimaey immédiatement après avoir débarqué.
Nous n’avions pas préparé un itinéraire précis. Nous savions simplement que nous voulions voir les bélugas et profiter de l’île. Le reste s’est décidé au fil de la journée.
C’est notre style de voyage : avoir une ou deux idées de choses à voir, et décider du plan en allant. En fonction de notre envie du moment.
Dalfjall : premières falaises et sensation d’être seuls au monde
Notre première randonnée nous a emmenés vers Dalfjall, à l’ouest de l’île.
L’itinéraire que nous avions repéré fait environ 1,8 km dans un sens, avec 191 mètres de dénivelé. Il est relativement accessible et peut se faire en une heure à une heure trente selon votre rythme.
Mais au-delà des chiffres, c’est surtout l’environnement qui m’a marqué.
Le vent soufflait fort, comme souvent en Islande. Le sol était herbeux par endroits, volcanique à d’autres, et surtout nous avons rapidement été entourés par ces impressionnantes falaises qui plongent vers la mer.
C’est vraiment ce que je retiens de cette première randonnée : les falaises.
Elles donnent une tout autre dimension au paysage. On marche avec l’océan à côté de soi et quelques petites îles apparaissent au large. Il n’y a pas grand monde autour de nous. Le vent, la mer, les rochers et cette sensation de solitude donnent presque l’impression d’être beaucoup plus loin de l’Islande continentale que nous ne le sommes réellement.
C’est aussi à ce moment-là que je me suis dit que nous avions peut-être bien fait de venir.
Une pause glace bien islandaise à Heimaey
Après cette première randonnée, nous sommes retournés vers la ville pour une pause beaucoup plus gourmande.
En Islande, vous croiserez régulièrement ces petites boutiques qui ont fait de la glace leur spécialité. On y choisit sa glace puis on ajoute toutes sortes d’accompagnements : morceaux de Snickers, Kit-Kat, fruits rouges, bonbons…
Le résultat est franchement gourmand. Et probablement pas ce qu’on pourrait qualifier de repas équilibré.
Mais que voulez-vous, c’est trop bon.
Nous avons pris notre glace et sommes allés la manger dans un petit parc juste à côté. Une pause simple, avant de repartir découvrir l’île.
Les bélugas de Heimaey : Little White et Little Grey
S’il y avait une chose que nous voulions absolument voir à Heimaey, c’était le SEA LIFE Trust Beluga Whale Sanctuary.
Le sanctuaire accueille Little White et Little Grey, deux bélugas arrivés à Heimaey après avoir été détenus dans un parc aquatique à Shanghai. Le site abrite également un centre de soins pour les macareux et certains oiseaux marins blessés.
La visite est assez rapide si vous vous contentez de suivre le parcours. Il y a pourtant pas mal de choses à regarder : des informations sur les bélugas, sur la faune marine islandaise, quelques animaux recueillis pour être soignés, ainsi que des minéraux.
Mais évidemment, l’attraction principale reste la grande vitre qui permet d’observer les deux bélugas dans l’eau.
Et nous avons eu un petit moment assez amusant.
Nous avons attendu qu’un groupe de visiteurs passe et, une fois seuls devant la vitre, nous avons commencé à danser devant les bélugas pour les divertir.
Ils ont joué le jeu.
Little White et Little Grey sont venus plusieurs fois devant nous et semblaient particulièrement intéressés par nos mouvements. Ils nous ont offert en retour plusieurs passages devant la vitre, avec différentes façons de produire des bulles dans l’eau.
Un moment complètement improbable, mais dont nous nous souvenons encore très bien.
Si vous visitez le sanctuaire, prenez donc un peu votre temps devant la vitre. Il serait dommage de faire uniquement un passage rapide.
Marcher sur la lave de l’éruption de 1973
Après les bélugas, nous avons poursuivi notre route à pied en direction de l’est de l’île.
Et c’est là que l’histoire de Heimaey a commencé à prendre une autre dimension pour moi.
Je savais bien sûr que l’Islande était une terre volcanique. Mais je ne savais pas, avant cette journée, qu’une éruption avait littéralement bouleversé la ville de Heimaey en 1973.
Telma, elle, connaissait cette histoire et me l’a racontée au fur et à mesure de notre promenade.
Une ancienne ville sous nos pieds
Le 23 janvier 1973, une éruption commence brutalement sur Heimaey. Une fissure volcanique s’ouvre à proximité de la ville et les quelque 5 200 habitants de l’île sont évacués dans la nuit. L’éruption durera 157 jours, jusqu’à la fin du mois de juin.
La lave et les cendres détruisent ou enfouissent une partie importante de la ville. Les sources locales indiquent que 417 maisons ont été recouvertes par la lave et environ 400 autres ont été endommagées.
C’est donc un drôle de sentiment que de marcher ici aujourd’hui.
La végétation reprend progressivement ses droits, mais le paysage reste largement dominé par les roches volcaniques. Nous n’avons pas personnellement identifié de maisons sous la lave, mais le simple fait de savoir qu’une partie de la ville se trouve quelque part sous nos pieds change complètement le regard que l’on porte sur le paysage.
Sur le parcours, des marqueurs rendent d’ailleurs hommage aux maisons disparues.
On ne marche donc pas simplement dans un champ de lave.
On marche sur une partie de l’histoire récente de Heimaey.
Eldfell : une randonnée entre volcan et mémoire
Nous avons ensuite poursuivi notre marche vers Eldfell, le volcan né pendant l’éruption de 1973.
Le contraste avec Dalfjall est assez frappant.
À Dalfjall, je retenais surtout les falaises, la mer et la sensation d’être seuls au monde. Autour d’Eldfell, nous sommes beaucoup plus proches de la ville. Le paysage est également plus minéral, avec des teintes noires et brunes et une ambiance presque apocalyptique.
Ce qui m’a surtout marqué, c’est ce que représente cette randonnée.
À mesure que nous avancions sur cette terre volcanique, nous pensions aux personnes qui avaient vécu ici avant l’éruption. À celles qui avaient une maison à cet endroit et qui ont dû la quitter en urgence.
Par endroits, de petites indications au sol rappelaient l’emplacement de maisons disparues.
La randonnée prend alors presque des airs de commémoration.
L’éruption n’a heureusement pas fait de victimes lors de l’évacuation : les habitants ont pu être transportés rapidement vers le continent islandais dans les premières heures. Les opérations de protection de la ville et du port ont ensuite été menées pendant des mois, notamment pour empêcher la lave d’obstruer le port.
Et puis, pour nous, cette randonnée s’est terminée d’une manière très personnelle.
Nous avons rejoint le cimetière de Heimaey, où repose les grands-parents de Telma. Nous nous sommes arrêtés quelques instants devant sa tombe.
Difficile d’imaginer une conclusion plus symbolique à cette partie de notre découverte de l’île.
Eldheimar, le musée que nous n’avons pas visité
Nous sommes également passés juste à côté d’Eldheimar, le musée consacré à l’éruption de 1973.
Nous ne l’avons pas visité cette fois-ci, notamment parce que nous faisions attention à notre budget pendant ce voyage. Mais si vous avez un peu de temps et quelques couronnes islandaises supplémentaires, c’est sans doute un lieu qui vaut le détour.
Le musée raconte l’éruption, mais aussi la vie de la communauté avant la catastrophe et la manière dont celle-ci a bouleversé le quotidien des habitants.
Après avoir marché dans le champ de lave, je pense que la visite aurait donné encore davantage de profondeur à ce que nous venions de voir.
Heimaey, c’est aussi une petite ville où l’on vit toute l’année
Nous sommes ensuite redescendus vers le centre de Heimaey.
Très honnêtement, ce n’est pas la partie de l’île que j’ai trouvée la plus intéressante. Mais elle reste importante pour comprendre Vestmannaeyjar.
Car Heimaey n’est pas uniquement un décor volcanique posé au milieu de l’océan.
C’est une petite ville où des gens vivent, travaillent et se connaissent.
La mère de Telma est d’ailleurs née ici. Elle n’a finalement pas souhaité y rester, notamment parce que la communauté est très petite et que tout le monde se connaît.
Dans les rues, l’architecture est assez simple, comme on peut en retrouver ailleurs dans les pays nordiques. Quelques maisons apportent des touches de couleur, mais le blanc domine largement.
Nous sommes également passés devant l’église, où se trouve un mémorial dédié aux pêcheurs qui ne sont pas toujours revenus de leurs expéditions en mer.
Ce sont de petits détails comme celui-ci qui permettent de comprendre que la relation entre les habitants et l’océan ne se résume pas aux jolies photos de falaises.
Les petites îles des Vestmann : le spectacle continue depuis le ferry
La journée avançait et il fallait déjà penser au retour. Nous avons repris le ferry en fin d’après-midi pour rejoindre Landeyjahöfn. Et je crois que le trajet retour fait partie des moments que j’ai le plus appréciés.
À mesure que Heimaey s’éloigne, les autres îles de l’archipel apparaissent.
Certaines sont de véritables morceaux de roche perchés au-dessus de l’océan. Pas d’arbres. Des falaises abruptes. Et parfois, au milieu de tout cela, une seule maison.
Nous avons même aperçu ce qui ressemblait à de petits troupeaux de moutons.
Impossible de ne pas se demander ce que cela ferait d’habiter ici. De vivre sur un bout de terre qui semble presque inaccessible, avec l’océan tout autour et une seule maison pour seul signe de présence humaine.
La réalité de ces installations est évidemment plus complexe que l’image que l’on s’en fait depuis le ferry, et nous ne savons pas précisément à quoi servent ces bâtiments ni comment les éleveurs organisent leur présence sur ces îlots.
Mais cette vision suffit à nourrir l’imagination.
Et c’est aussi cela, les îles Vestmann.
Que faire aux îles Vestmann ? Ce que nous aurions aimé faire en plus
En une journée, nous avons finalement fait beaucoup de choses.
Mais nous avons aussi dû faire des choix.
Si nous avions eu davantage de temps, nous aurions notamment aimé rejoindre le sud de Heimaey pour profiter des paysages et observer les petites îles voisines avec des jumelles.
Nous aurions également aimé faire la randonnée du Helgafell, un autre volcan de l’île. Le parcours officiel est court, avec environ 1 km et 140 mètres de dénivelé, ce qui en fait une randonnée assez accessible.
Et puis il y a les oiseaux.
Heimaey est particulièrement connue pour ses colonies de macareux. La période estivale est la plus intéressante pour leur observation, et les îles Vestmann constituent l’un des grands sites de reproduction de l’espèce en Islande.
Nous étions fin septembre et ce n’était donc plus la période idéale pour venir spécifiquement observer les macareux.
Si l’observation des oiseaux est une priorité pour vous, je choisirais plutôt la fin du printemps ou l’été.
Pour notre part, nous avons davantage profité des paysages.
Une journée ou deux jours aux îles Vestmann ?
Alors, combien de temps faut-il prévoir ?
Une journée suffit pour découvrir Heimaey et comprendre pourquoi l’île est particulière.
C’est exactement ce que nous avons fait.
Nous avons marché, vu les falaises de Dalfjall, découvert les bélugas, traversé les champs de lave, approché Eldfell, parcouru le centre de la ville et profité du ferry retour.
Mais c’est une grosse journée.
Il faut partir tôt de Reykjavik pour rejoindre Landeyjahöfn, prendre un ferry matinal, puis repartir en fin de journée. Et comme nous l’avons fait, tout peut se faire à pied une fois arrivé à Heimaey.
Je conseillerais cependant deux jours si vous en avez la possibilité.
Cela permettrait de faire le tour de l’île plus tranquillement, de rejoindre le sud, de prendre le temps d’observer les oiseaux et les petites îles, de grimper sur Helgafell, de visiter Eldheimar et de simplement s’arrêter lorsque le paysage vous donne envie de rester quelques minutes.
C’est aussi ce qui me semble correspondre le mieux à l’esprit des îles Vestmann.
Il n’y a pas forcément besoin de courir d’un point d’intérêt à l’autre.
Comment aller aux îles Vestmann depuis Reykjavik ?
Pour rejoindre Heimaey par la route et le ferry, il faut se rendre à Landeyjahöfn, sur la côte sud de l’Islande.
Le ferry Herjólfur relie Landeyjahöfn à Vestmannaeyjar en environ 35 minutes. Une voiture classique suffit pour rejoindre le port : il n’est pas nécessaire d’avoir un 4×4.
C’est ce que nous avons fait : nous avons laissé notre voiture sur le parking de Landeyjahöfn et sommes partis à pied une fois arrivés à Heimaey.
Pour une journée, cette organisation fonctionne très bien.
Il faut simplement garder en tête que les horaires du ferry conditionnent votre journée. Vérifiez donc les horaires et les éventuelles modifications avant de partir.
Et surtout, ne sous-estimez pas le temps nécessaire pour rejoindre le port depuis Reykjavik : comptez environ deux heures de route.
Alors, est-ce que les îles Vestmann valent le coup ?
Pour moi, oui, sans hésiter.
Et pourtant, avant d’y aller, je ne savais pas vraiment à quoi m’attendre.
Heimaey m’a donné l’impression de découvrir une version miniature du reste de l’Islande : des volcans, de la lave, des falaises, la mer, des oiseaux, des paysages sauvages et cette sensation permanente d’être soumis aux éléments.
Mais l’île possède aussi quelque chose que l’on retrouve moins facilement ailleurs.
Les falaises.
On en trouve évidemment partout en Islande, mais ici elles sont omniprésentes et particulièrement impressionnantes. Et lorsque l’on marche autour de l’île, avec l’océan en contrebas et les petites îles qui se dressent au large, il y a vraiment cette sensation d’être seuls au monde.
J’ai également beaucoup aimé le rapport au volcan.
À Eldfell, on se retrouve face à une éruption qui a bouleversé la vie de toute une communauté il y a seulement quelques décennies. On marche sur une lave qui a recouvert des maisons. On regarde la ville depuis un volcan qui n’existait pas avant 1973.
Et puis il y a les petites îles. Celles que l’on observe depuis le ferry, impossibles ou presque à atteindre, avec leurs falaises et parfois une maison isolée.
Tout cela donne aux îles Vestmann une personnalité bien particulière.
Alors oui, si vous avez deux jours à leur consacrer, faites-le.
Mais si votre itinéraire en Islande ne vous laisse qu’une journée, je vous conseillerais tout de même de prendre le ferry. Faites-en une grande journée de randonnée.
Prenez le temps de marcher sur Heimaey, de regarder les falaises, de grimper sur un volcan, de vous arrêter devant les paysages et, si vous venez à la bonne saison, de sortir les jumelles pour observer les oiseaux.
Vous découvrirez une autre facette de l’Islande.
Et personnellement, c’est l’une des étapes dont je garde aujourd’hui les meilleurs souvenirs.
